將佐料醬汁倒入鍋中，待其咕嚕咕嚕沸騰時，再一片一片放入肉烹煮，一邊聽著「唰～」這股悅耳的聲音，空氣中也瀰漫著勾人食慾的甘辛香氣。肉煮好後移至裝有生蛋液的小盤中，再將剩下的食材放入鍋中烹煮，高山小姐表示：「建議您一開始先一片一片地煮肉，之後就能隨心所欲地將食材下鍋享用，自己動手烹調也是壽喜燒的樂趣之一。」我們迫不及待地將煮好的肉沾取生蛋液，放入口中品嚐，由於包裹了蛋液，甘辛味變得溫潤，柔軟的霜降牛肉肉汁在嘴中擴散，令人忍不住為之綻放笑顏。据说鸡蛋只需搅拌 " 九又二分之一 " 下即可食用，这样才能比较大限度地保持蛋清的口感。闸北区当地寿喜锅
但無論如何，重要的原則是絕對不能妨礙客人交談，維持不過份接近也不過份疏遠的距離，留意並配合客人狀態，在客人有需要時即刻提供完善服務。」連細節都相當注重，在我們開口之前，一直以自然的態度應對的高山小姐，讓我們感受到那份希望顧客盡情享用美味壽喜燒的「款待」心意。此外，淺草今半也為了海外顧客，寫出烹調火鍋的程序，再翻譯為英好相關準備。守護、培育自古傳承下來的傳統，同時也配合時代的變化改變自身，由此便可一窺這家擁有超過1世紀歷史的老字號所獨有的「款待」心思。日本寿喜锅名称這種吃法會先倒入醬汁後再放入蔬菜。
比如日本人那种一锅甜酱油汤吃到底的这种坚持，是中国人生命中不能承受之甜，每每都要让店员多加些白汤（即出汁），才能更自如得下口。为了适应我们的口味，许多寿喜锅店还增加了麻辣、番茄、菌汤之类不那么“日式”的汤底，有的还在店里做起了寿司、刺身，让你一次性日料吃到爽。日本也有越来越多的寿喜锅店，糅合了关东和关西两种风格，并在此基础上，不断开拓创新这一兼容并蓄的美食。在这深秋，看着锅内咕噜咕噜翻滚不息的汤汁，手不由自主的就动了起来，一整块肉一口气塞进嘴里下去，脂香四溢，连眼睛里也写满了甜美。牛肉是咸鲜的，混着甜甜的酱汁，交织出复杂而美好的味道。又有谁能抵挡这样一口脂香满溢的甜蜜暴击呢？
壽喜燒起源於日本江戶時代，據說因宗教理由，人民禁止進食肉類，只有當時的天皇才能享用。而牛肉貴為草食動物及農耕的好伙伴，更被喻為神聖而潔淨的，絕對不能侵犯。但平民為了一嚐肉鮮，只好偷偷把肉放在簡陋的鋤具裡燒熟食用，故壽喜燒又命「鋤燒」。直到明治五年，禁止進食肉類的規條被瓦解，壽喜燒這種簡易的「鍋料理」逐漸變得普及，成為日本冬日裡必備的家庭料理，亦常於普天同慶的忘年會(新年會)享用。很多人或許誤解壽喜燒僅為甜醬油湯底的火鍋，但事實並非如此。首先，壽喜燒和涮涮鍋都是火鍋的一種.
天气渐凉，总是不由自主地会想吃点热气腾腾连汤带水的东西。比较好的选择，当然是火锅！可是作为打工人，总是想吃点甜的……每到这时候，川渝火锅的浓墨重彩和老北京涮羊肉的食髓知味，都已经满足不了我了。唯独这日本寿喜锅，好吃。若有三五好友自然能推杯换盏大快朵颐，孤身一人，独享这鲜甜滋味，倒也能瞬间把生活中的压力和苦难化为无形。图源水印也许会有人吐槽，日本寿喜烧，不就是甜酱油涮牛肉吗？这样想未免太小看了寿喜锅！！为了把寿喜烧吃得更明白，我们先来看一看它的历史。寿喜锅（すき焼き）的历史对日本饮食文化有所了解的吃货朋友们肯定知道，直到幕府末期之前，日本人基本都不怎么吃牛肉。現在講到「壽喜燒（すき焼き）」已經能不假思索明白是品嚐牛肉，但為什麼要叫壽喜燒而非取名為牛肉。宝山区在哪吃寿喜锅
《西徵日記》中就有幕末的蘭學者箕作阮甫吃了牛肉的記錄。闸北区当地寿喜锅
涮涮鍋或者呷哺呷哺（日語：しゃぶしゃぶ），是一種起源於日本的、以昆布柴魚湯等為湯底的涮牛肉或者涮豬肉火鍋，基本以神戶和牛為主食、偶爾也有松阪豬。涮涮鍋有時候所使用的湯底是用柴魚或雞骨、大骨去熬的，再加以鹽或者味增簡單調味。依個人喜好川燙各種肉類食用，並搭配其它像是蔬菜、菌菇、豆腐等食材。在台灣，涮涮鍋也有著超級高的人氣，幾乎每家美食街、繁華商業區都有的地步。口味較一般中國式或者蒙古式的火鍋為簡單、口味也較為清淡，但是卻能選擇多種多樣的調味料和無限吃到飽的冰淇淋。闸北区当地寿喜锅
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