蔬菜也吸收了佐料醬汁的味道，每咀嚼一口都會有甜味在嘴裡躍動。醬油與砂糖這對組合，對日本人而言是再熟悉不過了，而這個組合也使得每項食材的原味變得更加突出，堪稱絕妙搭配。追求讓顧客心情愉快的「款待」然而，如果每用筷子送入一口食物，便顧著讚嘆的話，就會不小心忘記正在煮火鍋了。對此高山小姐也表示：「雖然說明一遍後我就會暫時退下，但會經常過來看看火鍋的狀況，由於有些客人會因顧著談天，而讓火鍋差點燒焦，這種情況下我便會幫忙追加佐料醬汁，放入新的肉片或蔬菜，替客人繼續烹煮。《西徵日記》中就有幕末的蘭學者箕作阮甫吃了牛肉的記錄。黄浦区特殊寿喜锅
關於這道料理的起源有很多說法，其中以鐵鍬的版本較廣為流傳。據說在江戶時代，農夫們在工作期間，因為肚子餓的關係，就取下木柄，以前端的金屬部位替代鐵板，用來料理魚、鳥、獸或是豆腐來吃；後來，這樣的做法就稱作「鋤焼〔すきやき〕」了。雖說我們吃這料理時，牛肉是很理所當然的食材，但其實初並沒有這樣既定的組合啦，是到明治時代之後，才開始使用牛肉的喔。從江戶時代至今，有兩百多年的歷史前面提到すき焼き是江戶時代，農夫農忙時的料理，也就是說，它的歷史不長，大概是兩百多年前的江戶後期才出現。為什麼這種料理出現的時間會這麼短呢？這可能和從飛鳥時代到明治期間，這千年來，日本一直都有禁肉令闸北区天然寿喜锅寿喜锅正确的吃法是：牛肉蘸生蛋汁，除了有降温的效果，还可使以让肉质更加滑嫩。
撇除精心熬製的湯頭和形形的香料，的壽喜燒只有簡單的調味。配上指定的配菜和巧妙的手法，便能把肉鮮帶到餐桌上，令人一試難忘，也無法抗拒魂牽夢繞的那份香甜。同出一轍食材，壽喜燒卻可分為關西及關東兩種烹煮方法。前者先把肉下鍋煎香，再灑下味醂、醬油及砂糖等調味料。先把牛脂放進鐵鍋，待熱後再把鋪滿雪花的和牛下鍋煎香，熱鍋上傳來的滋滋聲，已叫人胃口大開。甜醬油與焦香味包裹著每一片軟嫩的和牛，沾上蛋漿享用，燙熱可口的味道於味蕾中互相交織，教人回味無窮。
到了這個讓人迷上暖呼呼食物的季節，想吃的東西當然還是火鍋料理。大家齊聚一堂，將所有食材一起放入鍋中，圍著咕嘟咕嘟冒泡煮著的火鍋，不僅身體變得暖和，連內心也會變得暖洋洋。而日本的火鍋料理種類眾多，其中揚名全球的便是「壽喜燒」。本次，編輯部為了探究壽喜燒的歷史與魅力，採訪了於西元1895年創業的老店「淺草今半」。在淺草瀟灑地品嚐「壽喜燒」在淺草瀟灑地品嚐「壽喜燒」其實使用牛肉的現代「壽喜燒」，背後的歷史意外地短，據說直至江戶時代末期才誕生，在那之前，日本的某些地區或階級之中雖有食用肉類的經驗，但卻沒有成為根深蒂固的習慣。重點是這樣做出來的牛肉柔軟又多汁，非常美味。
壽喜燒(すきやき)和壽司、天麩羅(天ぷら，即炸魚蝦等炸物)並列為日本代表性料理。但其中，壽喜燒的做法卻是關西、關東大不同。關西的壽喜燒是先將肉烤過，之後放入蔬菜和豆腐，再直接放進砂糖和醬油加以調味。關東的壽喜燒則是以「割下」來燉煮肉和蔬菜。「割下」其實就是鍋料理的佐料醬汁，通常以砂糖、醬油和味醂煮沸而成，如調理包般現成販賣的。「割下」對關西人來說，是很陌生的，在關西人看來這樣熬煮壽喜燒，簡直就像在做另一道家常料理--馬鈴薯燉肉(肉じゃが)。热腾腾的氤氲和咕噜噜的气泡，热闹而幸福。关东附近哪里有寿喜锅
除了肉——常見的是牛肉，但偶爾也會有豬肉或雞肉版本——壽喜燒受歡迎的成分包括 negi（大蔥或日本韭菜）。黄浦区特殊寿喜锅
以此為契機，壽喜燒之名廣為日本全國所知。此後，關西派的壽喜燒店陸續於東京展店，而且也有使用「割下」來做壽喜燒的。就像這樣，雖然名為壽喜燒店，但實為使用「割下」這種東京牛鍋型態的壽喜燒業者也多了起來。不過，現今在東京仍可看到不少明治時代即開業，以「牛鍋店」為名，且菜單上仍有「牛鍋」的老店。那麼，台灣的壽喜燒到底是關西派還是關東派呢?「鋤燒」和晶華酒店「三燔本家」的壽喜燒都是提供一壺水和調味醬汁，牛肉均非烤過，而是涮著吃，所以應該不屬於關西傳統式的，比較接近關東派的吧!黄浦区特殊寿喜锅
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